Se você pesquisasse as listas de vinhos nos Estados Unidos, veria muita semelhança. Durante décadas, os vinhos da França, Espanha, Itália e do Norte World em geral foram considerados o “padrão”. Mas essa realidade ignora o fato de que o vinho pode e vem de todo o mundo, e que a fermentação vai muito além das uvas.
Nos últimos anos, setores da indústria do vinho têm examinado seu problema de acessibilidade. A conversa centrou-se amplamente em quem está em funções de liderança, quem tem acesso à orientação e cujas contribuições para a indústria foram negligenciadas. Mas não é apenas uma questão dessas funções dentro da indústria: o apelo à responsabilidade também considerou o que está dentro das garrafas.
Na vanguarda do movimento está Jahdé Marley, um profissional de vinhos e destilados de Nova York e ativista comunitário. Em 2021, ela fundou Qualquer coisa menos vinífera, cuja cúpula inaugural foi realizada no Brooklyn naquele ano. Lá, mais de 200 profissionais do setor do vinho se reuniram para beber e discutir híbridos, uvas nativas, vinho de arroz e fermentos de frutas regionais. Para ser claro, ABV não é um movimento contra Vitis vinifera, espécie de uva européia trazida pelos missionários que colonizaram as Américas. A força motriz, em vez disso, é o reconhecimento de que o mundo das bebidas foi construído para capacitar colonos e colonizadores brancos a lucrar com um produto de “luxo” – apesar de esse produto ter sido cultivado, colhido e produzido em terras roubadas, por pessoas roubadas e agora dependente da mão de obra imigrante. “Se você pensar bem, os melhores produtores europeus cultivam, colhem e produzem o que tradicionalmente cresce (localmente) em abundância com insumos mínimos em seus solos”, diz Marley, citando o nebbiolo do Piemonte e o pinot noir da Borgonha. “Na Geórgia, é muscadine; no Maine, são mirtilos. Com esse entendimento, o movimento ABV está expandindo a definição de vinho.
Na segunda cúpula, realizada em Miami no início deste ano, Kathline Chery, fundadora da Vermont’s Kalche Wine Co., cuja família emigrou do Haiti para os Estados Unidos, compartilhou uma água caseira da Flórida. A oferta period pessoal, não apenas porque period feita com ingredientes locais da Chery, como cidra de Vermont e seiva de bordo infundida com ervas e pontas de abeto, mas também porque, historicamente, a Florida Water é uma libação literal, parte de rituais sagrados. Há muito acompanhava as tradições ancestrais envolvendo tambores rítmicos praticados pelos povos igbo e iorubá da Nigéria, um ritual que acabou sendo banido pelos senhores de escravos. Para Chery, que cresceu tocando bateria na banda de sua igreja, isso foi uma oferta para a comunidade e um poderoso exemplo de como usar ingredientes de seu ambiente native para criar algo curativo.
“Este é o tipo de vinho que estou muito animado para fazer, que chama no contexto histórico da diáspora, além de ser relevante para o native e a flora e fauna locais de onde estou agora”, diz Chery. “Meus conceitos de vinho são realmente inspirados por movimentos afro-surrealistas em filmes e romances”, ela observa, “então, como criativo, por que não levaríamos essa prática afro-surrealista para a produção de vinho?” O exemplo ponderado da Chery de vinho como uma forma de arte e declaração trouxe meu cura; Eu chorei no Caribe.
No mesmo evento, Chenoa Ashton-Lewis, da Ashanta Wines da Califórnia, orientou o grupo a considerar as frutas silvestres em Miami e, em seguida, usou utensílios de cozinha simples, como um espremedor de frutas, para mostrar aos participantes, que eram em sua maioria locais, como preparar fermentos caseiros com ingredientes forrageados. Eu nunca tinha visto ninguém demonstrar e quebrar uma prática de fermentação com tanta atenção à acessibilidade. Essa filosofia está incorporada na forragem de Ashanta, que é baseada em sankofa, uma palavra do povo Akan em Gana que se traduz como “não é tabu buscar o que corre o risco de ser deixado para trás”. Forragear é um ato sagrado para Ashton-Lewis, uma forma de se conectar com muitas pessoas que trabalharam com a terra antes dela. “Abordamos nossa vinificação de forma holística”, diz ela. Para ela, o processo “entrelaça consistentemente momentos revolucionários e nos ensina sobre a paciência, os solos primordiais da terra e a espontaneidade inefável que é a vinificação ancestral”.
Testemunhar Chery e Ashton-Lewis recuperando partes de sua história e disseminando conhecimento que foi historicamente guardado me encheu de esperança. Muitas vezes esquecemos que o vinho vem de todos os lugares e que, desde que os humanos caçaram e coletaram, nós fermentamos. Este é o mundo para o qual a ABV está trabalhando, onde os vinhos nacionais feitos de produtos forrageiros podem ser vendidos junto com verduras e fermento locais no mercado dos agricultores. Embora o movimento ABV possa ser visto como uma resposta às mudanças climáticas, seu alcance vai muito além. Não é apenas um caminho para a sustentabilidade, mas um caminho para nos conectar ainda mais uns aos outros. Quando alargamos a nossa visão do que pode ser o vinho e o partilhamos, tornamos possível a participação de todos.
O movimento se estende bem além dos eventos da ABV. Por exemplo, Lee Campbell, que lançou o vinho pure no mercado de Nova York, agora leva sua paixão e visão para o sul. Campbell está colaborando com o enólogo da Virgínia, Ben Jordan, para criar uma incubadora com a missão de apoiar a próxima geração de enólogos da Virgínia; eles capacitarão produtores de grupos sub-representados, incluindo Marley, bem como enólogos iniciantes como Reggie Leonard e Lança Limão. São iniciativas como esta que tornam o mundo acessível da produção nacional tão excitante quanto – senão mais – as regiões que atualmente dominam as cartas de vinhos.
“Estamos no início de uma curva S exponencial”, diz Leonard, que mencionou outras organizações vinícolas locais, como InWine, Oenoverse e Commonwealth Crush. “Também estamos no caminho certo para construir a indústria vinícola mais holisticamente diversificada e inclusiva do mundo.” E enquanto a Virgínia desenha o roteiro para diversificar uma região vinícola, mal posso esperar para ver as ondas de mudança nas Américas.
“Diante da mudança climática, em um momento de defesa da diversidade, olhar para nossa agricultura nativa e culturas derivadas e/ou hibridizadas dela abre caminhos que só podem ser encontrados em nossos solos”, diz Marley, se olharmos para o que é esteve aqui o tempo todo. “(Convida) reconhecimento e gratidão pelos povos e comunidades que têm administrado a terra por gerações.”